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martes, 5 de marzo de 2013
sábado, 2 de marzo de 2013
PLANOS Y ÁNGULOS
Siempre os digo que el estilo
empleado a la hora de retratar las cosas que nos rodean es, por lo general, algo propio de cada individuoy que define
nuestra personalidad como fotógrafos. Sin embargo, hay cosas que siguen una
serie de normas y precisamente por eso vamos a poder clasificar los tipos de
planos en seis categorías en función del ángulo que la cámara toma con respecto
al suelo:
1. PLANO NORMAL ( → )
La cámara se sitúa a la altura de
los ojos y mira en dirección paralela al suelo dando lugar a un plano que
emula la visión que solemos tener cuando caminamos por la calle, por lo que
resulta muy natural especialmente si lo combinamos con distancias focales
medias.
2. PLANO PICADO ( \ )
En este caso el punto de vista del fotógrafo se
sitúa por encima del motivo a retratar y se apunta hacia el suelo tal y como
hace la persona que aparece en la siguiente imagen:
Esto da lugar a imágenes en las que el sujeto
principal adquiere un papel secundario, inferior e incluso hasta cierto punto
caricaturesco. En el caso de paisajes y demás, nos ayuda a ver la planta del
lugar en toda su dimensión si combinamos este tipo de plano con un objetivo angular.
3. PLANO CONTRAPICADO ( / )
Como ya os podéis imaginar, se trata del caso
inverso al anterior. Para hacer un contra picado debemos colocar la cámara de
modo que tengamos un punto de vista ligeramente bajo y hacer que el ángulo de
visión de la cámara apunte hacia arriba en mayor o menor medida como hace el
hombre con sombrero que aparece en la imagen que tenéis a continuación:
En estos planos se engrandece
el sujeto principal de la imagen dando sensación de poder e importancia al
tiempo que la perspectiva resultante siempre es sorprendente. En caso de
emplear un angular tendremos ocasión de meter el suelo en el encuadre
potenciando la sensación de amplitud general; y si empleamos un teleobjetivo aislaremos el
motivo del fondo remarcando su importancia.
4. PLANO CENITAL ( ↓ )
En plano
cenital es un caso especial de picado en el cual la cámara apunta directamente
hacia el suelo. Como podréis suponer, no es un plano que se emplee a menudo en
fotografía porque ángulos tan radicales dan lugar a imágenes extrañas que no
siempre funcionan. Aun así, puede ser un recurso creativo muy interesante bajo
ciertas condiciones.
5. PLANO NADIR ( ↑ )
El plano
nadir es el caso contrario al anterior, ya que en este caso la cámara apunta
directamente hacia el cielo, por lo que lo podemos considerar un contrapicado
radical. Al igual que antes, no es un plano para utilizar muy habitualmente,
pero en ciertos casos se trata de un recurso visual muy interesante. En mi
caso, siempre que veo una escalera no puedo evitar disparar usando esta
perspectiva tan particular.
6. PLANO ABERRANTE O PLANO HOLANDÉS ( ◊ )
Se trata de
un plano un tanto “especial”, ya que lo importante aquí no es si el ángulo de
la cámara es normal, picado o contrapicado; sino que vamos a inclinar la cámara
una considerable cantidad de grados hacia un lado o hacia otro dando lugar a
una sensación de inestabilidad en la imagen.
Hasta aquí este repaso a los tipos de planos en
función del ángulo que adquiera la cámara a la hora de disparar. Como os decía
al principio de este artículo, hay infinitas maneras de retratar una misma
cosa, pero la perspectiva empleada siempre consistirá en alguna variación de
estos seis casos que hemos visto hoy.
PROFUNDIDAD DE CAMPO
Conceptos básicos
La profundidad de campo es un término utilizado en fotografía
para expresar el rango de distancias reproducidas con una nitidez aceptable en
una foto. Explicado en el lenguaje más llano posible, cuando miras una
fotografía y en ella hay zonas nítidas y otras más borrosas, la profundidad de campo es la zona de tu
fotografía que se aprecia nítida. ¿Sabes cuales son los elementos que
determinan una mayor o menor profundidad de campo? Te lo contamos en el
siguiente artículo
LOS ELEMENTOS QUE AFECTAN
LA PROFUNDIDAD DE CAMPO
Esto convierte la profundidad
de campo en un arma infalible que
juega a nuestro favor a la hora de hacer fotos y dirigir la atención donde
creemos que está en centro de atención de nuestra foto, reforzando el mensaje
que queremos transmitir con nuestra fotografía.
Pero esa mayor o menor profundidad de campo que podamos conseguir en nuestras fotos va a depender de varios factores:
Pero esa mayor o menor profundidad de campo que podamos conseguir en nuestras fotos va a depender de varios factores:
1. LA APERTURA
DEL OBJETIVO
La profundidad de campo de
nuestra foto será mayor cuanto más
cerrado esté el objetivo, o lo que es lo mismo, tenga un número f mayor. Así, una fotografía
tomada desde un punto con un mismo objetivo a f16 tendrá mayor profundidad de
campo (más zona nítida) que otra tomada con el mismo objetivo y desde ese mismo
punto con una apertura de f4.
El número f es el elemento utilizado en fotografía para
identificar la apertura. Si no estás familiarizado con el concepto o
simplemente te interesa conocer el motivo por el que se utilizan esos valores a
la hora de identificar las aperturas en los objetivos, te recomiendo que no
dejes de leer el artículo "El
Misterioso Significado del Número F".
2. LA DISTANCIA AL ELEMENTO FOTOGRAFIADO
Existe un segundo parámetro que
determina la mayor o menor profundidad de campo conseguida en nuestras fotos y
es la distancia a la que estamos del elemento que estamos fotografiando y en el
que fijamos el foco en nuestra foto.
Con un mismo objetivo y una misma
apertura fijada de antemano, cuanto
más cerca nos encontremos del elemento que estemos fotografiando, menor será la profundidad de
campo..
Cuanto más lejos nos
encontremos del objeto a fotografiar, la profundidad de campo será mayor. Esto
significa que si, con una misma apertura del diafragma, hacemos una fotografía
a un objeto que tengamos cerca nuestro, la profundidad de campo será menor que si hacemos una foto con esa misma
apertura a algo que se encuentre más alejado.
3. LA DISTANCIA FOCAL
El tercero de los elementos en
discordia es la distancia focal que estemos aplicando en nuestro objetivo a la
hora de hacer la foto.
Cuanto menor es
la distancia focal de nuestro objetivo (o la que tengamos seleccionada en un
momento dado, si es un objetivo zoom de focal variable), mayor será la profundidad de campo obtenida.
O dicho de otro modo, a
menos milímetros de focal, más zona nítida conseguirás en tu
fotografía.
¿Quieres saber cuál
es la profundidad de campo que conseguirás en unas determinadas circunstancias?
Calcúlala.
Si quieres calcular la profundidad de campo para
unas características determinadas, en DOFMasterdispones de un completa
calculadora que te permitirá conocer el valor de la profundidad de campo para
tu cámara digital a partir de las distintas variables que hemos comentado.
Simplemente tienes que
introducir los parámetros de los que depende la profundidad de campo y la
herramienta te dirá cual es la profundidad de campo que vas a conseguir.
SENSIBILIDAD ISO
Uno de los factores que cambiaron desde el punto de vista técnico en el paso de la fotografía analógica a la digital, fue la sensibilidad. Ya que en la primera dependía de un factor externo a la cámara como es la película, y en la era digital tenemos a dicho componente integrado a ella, el famoso sensor.
Es necesario para entender los fundamentos de la fotografía saber qué es
la sensibilidad, es decir, entender como hace nuestra cámara para registrar
imágenes en distintas condiciones de luz, especialmente cuando es escasa. No
obstante trataremos de concentrarnos más en cómo manejar este parámetro de
forma práctica, para que nuestras fotos sean cada vez mejores.
¿QUÉ ES LA SENSIBILIDAD?
En términos prácticos es el parámetro que podemos ajustar para que nos
permita captar imágenes en pobres condiciones de luz. Dicho fácilmente, le
indicamos a nuestra cámara que se prepare para registrar una imagen con una
determinada cantidad de luz. Esto lo hacemos modificando los ISO, ajustándolos
a 100, 200, 400, 800, etc;
¿CÓMO FUNCIONA?
Para no entrar en aburridos conceptos técnicos simplemente diremos que
el sensor es una superficie que está conformada por celdas que son foto
sensibles, y cada uno de ellas al captar la luz reaccionan generando una
corriente eléctrica. Esta luego se convierte en una señal digital, es decir de
acuerdo al valor de la corriente será un 0 o 1, lo que da origen a un pixel.
Por simplicidad en la explicación diremos que estas celdas generan la
misma cantidad de corriente, aún en ausencia de luz. Esta cantidad tiene una referencia determinada que es equivalente a 100 ISO, unidad que se
utiliza para medir la sensibilidad. Entonces, ¿cómo es que logramos distintos
valores de sensibilidad en nuestras cámaras, 200, 400, 800, etc;? Lo que hace
el chip del sensor es amplificar la señal, toma una determinada cantidad de
luz, que genera una determinada cantidad de corriente y hace que esta sea más
grande. Aquí es donde cambia el concepto con la era analógica, donde lo que
cambiaba la sensibilidad era la película. En la era digital se amplifica la
señal.
Como en todas las cosas, esto no es gratis. Nuevamente para no entrar en
tecnicismos, cuando se amplifica una señal se incrementa el ruido. Quizás hayan
escuchado hablar de la relación señal-ruido. Bien, solo diremos que se afecta
esta relación, y nosotros nos damos cuenta cuando en las fotos que tomamos
especialmente cuando hay poca luz vemos puntitos de colores, como un granulado
de puntitos verdes o rojos o azules. Eso es el ruido.
Dicho esto podemos deducir
que la mejor calidad de imagen la lograremos a ISO
bajos (por mejor relación señal-ruido). Pero ojo, que si por poner ISOs bajos
subexponemos la foto, no lograremos una buena calidad de imagen. A mayor ISOs,
mayor ruido y menor definición de imagen.
También está claro que la calidad del sensor y su capacidad para
mantener la mejor relación señal-ruido es lo que diferencia a una cámara de
otra. En general las cámaras de alta gama y de esta última generación (las mas
caras) nos permiten sacar fotos con ISOs altos sin siquiera notar el ruido, y
estamos hablando de hasta 6400 ISOs y mas (hoy llegan hasta mas de 25000 ISOs).
¿COMO AJUSTAR LA SENSIBILIDAD?
De lo que se trata es de lograr
una buena exposición, que la imagen tenga la luz correcta. Como veremos en
artículos mas adelante, la exposición depende de la velocidad de
obturación, de la apertura de
diafragma y de la sensibilidad, todas combinadas. Para no adelantarnos,
podemos sintetizar que alta sensibilidad nos permite tomar fotos con poca luz a
altas velocidades.
Para dar una idea aproximada, sin entrar en la complejidad de
combinación de los parámetros enunciados en el párrafo anterior, podríamos
armar una tabla como la siguiente:
Condiciones
|
Sensibilidad ISO
|
Luz de día (desde la mañana hasta antes del atardecer)
|
100 – 200
|
Amanecer o AtardecerInteriores con luz artificial sin flashFotografía
deportiva de alta velocidad
|
400 – 800
|
Conciertos o espectáculos con poca luz y salas oscuras
|
800 – 1600 o mas…
|
Por supuesto que siempre tenemos
la posibilidad de dejar a la cámara que haga la mejor selección por nosotros,
dejando en automático. Pero nunca está demás ir aprendiendo a manejar estos
parámetros para tener un mayor control sobre nuestras fotos. Mas información al
respecto pueden encontrar aquí.
VELOCIDAD DE DISPARO
Cuando hablamos de velocidad de disparo en fotografía no hay mucho que entender, sin embargo nos abre un abanico de posibilidades muy amplio al respecto de lo que podemos hacer con nuestra cámara. La velocidad de disparo es la fracción de segundo en la cual nuestra fotografía es tomada. Esa fracción de segundo es la que le toma al diafragma abrirse y cerrarse para dejar pasar la luz.
Como nos
cambia la fotografía la velocidad de disparo? Dependiendo de la velocidad de
disparo empleada nuestra cámara va a capturar una imagen que congele el
movimiento o va a capturar una imagen donde el movimiento este representado por
áreas borrosas o líneas continúas. Perfectamente nuestra creatividad puede
centrarse en congelar una acción o capturar el movimiento de la misma, pero los
resultados visuales serán totalmente distintos así como el impacto visual de
fotografía. La decisión de que opción tomar al momento de ser creativos
dependerá de lo queramos mostrar.
Para congelar una acción la
velocidad de disparo deberá ser muy alta, eso quiere decir que el lapso de
tiempo que nuestro diafragma toma para dejar pasar la luz a nuestros sensores
(o film) debe ser muy corto. Si el sujeto en movimiento o la acción es muy rápida,
requerirá que nuestra velocidad de disparo sea mayor ( es decir que el
diafragma debe abrirse y cerrarse en menor tiempo). Para la mayoría de las
fotografías con movimiento en situaciones normales, donde la acción transcurre
en forma lateral, de izquierda a derecha o viceversa, velocidades de disparo
entre 1/500 y 1/1000 pueden hacer el trabajo. Si la dirección del
movimiento viene directamente hacia nosotros, una velocidad de disparo de 1/125
debiera ser suficiente.
Si lo que queremos es capturar el
movimiento en nuestra fotografía, la velocidad de disparo debe ser menor (es
decir debemos dejar que entre luz a nuestro sensor por más tiempo). Siempre
dependiendo de la forma en que deseemos representar el movimiento y la acción
que estemos registrando, la velocidad de disparo puede variar. Con velocidades
de 1/10 el movimiento debiera empezar a transformarse en nuestras fotografías.
Velocidades de 1/2 segundos o aproximadas son ideales para generar el efecto
algodón en el movimiento del agua, ya sea en una catarata, un río o simplemente
las olas del mar. Para capturar escenas al anochecer donde las luces de los
coches se transforman en líneas continuas de colores, una velocidad de disparo
de 1/8 segundos seguramente nos proporcionará una imagen espectacular. Cuando
tomamos fotografías donde la velocidad de disparo es baja (es decir que la luz
llega a nuestros sensores (o film) por más tiempo) necesariamente debemos
trabajar con trípode, especialmente en fotografías donde el contraste entre los
elementos en reposo y movimiento aumentan el drama en nuestra fotografía.
Si aún no tienes conocimiento
de apertura focal, utilizar el modo Tv (o prioridad de velocidad de
disparo) en nuestras cámaras, es una buena opción para practicar con diferentes
velocidades de disparo sin preocuparnos por obtener una fotografía mal expuesta
o mal balanceada. Simplemente elige tu velocidad de disparo, elige el sujeto,
encuadra tu fotografía y deja que la cámara se ocupe de la apertura focal en
forma automática para la velocidad ISO utilizada. Recuerda que las cámaras
digitales nos dejan tomar montones de fotografías a virtualmente no costo para
nosotros, por lo tanto no tengas miedo a equivocarte y saca tantas fotografías
como puedas. Luego obsérvalas, analízalas e identifica los
cambios o relaciones entre una fotografía y la siguiente, de esta forma iras
aprendiendo las relaciones en el triangulo de exposición y que valores de
velocidad de disparo son convenientes de acuerdo a cada acción.
APERTURA DIAFRAGMA
El diafragma es una parte del objetivo que limita el
rayo de luz que penetra en la cámara. Funciona como el iris del ojo humano,
abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea
necesario.
Lo abierto que
está el diafragma es lo que se llama apertura
de diafragma.
La apertura de
diafragma se mide en números f. El salto de un valor al siguiente se denomina paso.
La escala de números f típica es
la siguiente, aunque no muestra todas las posibilidades, ya que los diferentes
pasos dependen del diseño del objetivo:
La relación entre los números f es que por cada paso
la luminosidad se duplica o se divide por dos si la aumentamos o la reducimos
respectivamente. Así f11 tiene el doble de luminosidad que f16 y la mitad que
f8.
Es fácil liarse con los números
y la apertura. La forma más fácil de recordarlo es que el menor número f es la
mayor apertura y el mayor número f es la menor apertura. Como podéis ver son
conceptos inversos.
En función del programa
utilizado en la cámara la apertura de diafragma se ajusta automáticamente o
puede ajustarse de forma manual.
Cada objetivo
tiene una apertura
de diafragma máxima. Si son objetivos con distancia focal fija
la apertura máxima es fija, para zooms la apertura máxima puede cambiar según
varía la distancia focal o puede ser fija, dependiendo del diseño del objetivo.
La apertura de diafragma máxima viene indicada en los objetivos. Por fin vas a
entender qué significan esos numeritos.
14-42mm 1:3,5-5,6 significa que el objetivo tiene una distancia focal
que varía entre 14 y 42 mm. En su distancia focal mínima (14mm) tiene una
apertura máxima de f3,5, y en su focal máxima (42mm) tiene una apertura máxima
de f5,6.
16-45mm 1:4 significa que el objetivo tiene una distancia focal
que varía entre 16 y 45 mm y en todo este rango la apertura máxima es de f4.
La distancia focal es un tema
que será tratado más adelante, pero para entenderlo fácilmente es el
acercamiento o alejamiento que da un objetivo sin tener que desplazarte (zoom).
TIPOS DE LENTES FOTOGRÁFICOS
CÓMO FUNCIONAN LAS LENTES
Las lentes fotográficas de hoy día son mecanismos complejos. En el interior de su estructura externa contienen una serie de elementos, tanto cóncavos como convexos, cuyo objeto es enfocar rayos de luz sobre el carrete o el sensor digital de imágenes, para crear una imagen. Para generar una imagen nítida, una lente debe tener una alta capacidad de resolución (capacidad para definir con claridad detalles intrincados) y buen contraste (distinción bien definida entre áreas luminosas y oscuras).
Las funciones más
importantes de las lentes incluyen control sobre los siguientes factores:
EXPOSICIÓN, O BRILLO RELATIVO DE UNA FOTO.
EXPOSICIÓN, O BRILLO RELATIVO DE UNA FOTO.
La exposición se controla
ajustando el anillo de apertura de la lente o un cuadrante electrónico en el
cuerpo de la cámara para cambiar el número f de apertura del diafragma. Una
lente contiene un mecanismo de diafragma ajustable. Variando el tamaño de la
apertura, en modo manual de operación de la cámara, se puede modificar la
cantidad de luz que llegará al carrete o al sensor de imágenes. Esto permite un
gran control sobre la exposición.
La profundidad de campo se
puede modificar variando el tamaño de apertura. Sólo el punto enfocado es
críticamente nítido en una imagen, pero algo de nitidez se extiende por detrás
del tema y por delante de él. Para maximizar el rango de nitidez, selecciona
una apertura pequeña, como f/16. Si quieres minimizar la profundidad de campo
(para "suavizar" el primer y el segundo plano) selecciona una
apertura grande, como f/4.
ENFOQUE CRÍTICO, O PUNTO EXACTO DE MÁXIMA NITIDEZ.
El enfoque crítico se
controla con el anillo de enfoque de una lente. En una cámara con autofoco, el
sistema se puede ajustar para que establezca el enfoque automáticamente.
Especialmente en fotografía de primeros planos, el proceso de enfoque del área
del tema más importante es esencial. Por ejemplo, se podría establecer el
enfoque crítico en el ojo más cercano para un retrato, o en el estambre o el
pistilo de una flor en el caso de fotografías de naturaleza.
Ampliación de la imagen, o
ajuste del tamaño del tema en el encuadre.
La ampliación de la imagen
se controla con la lente, hasta cierto punto. Por supuesto, se puede ampliar un
tema en el encuadre simplemente acercándose a él. Si no es posible acercarse
físicamente, se puede utilizar un teleobjetivo, como el de 200 mm. o 300 mm, o
uno de mayor distancia focal. Las lentes largas de los teleobjetivos están
diseñadas para conseguir un encuadre ajustado de un tema distante, como el
portero de un partido de fútbol profesional o un águila en una rama. La lente
amplía el tema, haciendo que aparezca más grande en el encuadre.
ÁNGULO DE VISIÓN, O COBERTURA DEL TEMA.
Se determina mediante la
distancia focal de la lente. En una cámara SLR de 35 mm, una lente de 20 mm
abarcará un área mayor de una escena que nuestros propios ojos, puesto que el
ángulo de visión es extremadamente amplio.
EXISTEN BÁSICAMENTE TRES TIPOS DE LENTES EN LA FOTOGRAFÍA MODERNA.
que proyecta una imagen que se parece mucho a lo que el
fotógrafo ve con sus propios ojos sin mirar a través de la cámara. Un lente
entre 40 y 55mm es lo que se conoce como un lente estándar para una cámara de
35mm o DSLR.
por el otro lado, permite que el fotógrafo capture la luz desde grandes
distancias y que los objetos aparezcan estar más cerca de lo que realmente
están. Los lentes entre 70-105mm son considerados telefotos cortos y se les
conoce a veces como los lentes para retratos, puesto que son los lentes ideales
para fotografías desde los hombros hacia arriba.
Un lente de 200mm es el telefoto más común. Los paparazzis, fotógrafos deportivos y los observadores de aves utilizan por lo general telefotos de alrededor de 400 a 600mm.
Un lente de 200mm es el telefoto más común. Los paparazzis, fotógrafos deportivos y los observadores de aves utilizan por lo general telefotos de alrededor de 400 a 600mm.
LOS LENTES GRAN-ANGULAR son el lado opuesto de los telefotos y hacen que la escena aparezca mucho mas
de lejos de lo que está en realidad pero tiene como ventaja que el campo visual
es mucho mas grande. Los lentes de menos de 35mm son considerados gran-angular.
Los lentes alrededor de los 24mm se consideran ultra-gran-angular.
Actualmente, el mercado se ha abocado a dos tipos principales de lentes: los lentes de longitud focal fija (Primordial) y los lentes Zoom. Estos últimos le permiten variar la longitud focal (y por lo tanto el Angulo visual) mientras que el foco permanece constante.
Los lentes Zoom tienen diferentes longitudes focales, como ya dijimos, y esta puede ser cambiada mediante uno de los anillos en el lente. Anteriormente todos los lentes zoom eran telefotos por lo que muchas personas usan los términos para significar la misma cosa. Esto es un error, puesto que hoy en día existen lentes zoom que van desde gran-angular hasta telefoto.
Actualmente, el mercado se ha abocado a dos tipos principales de lentes: los lentes de longitud focal fija (Primordial) y los lentes Zoom. Estos últimos le permiten variar la longitud focal (y por lo tanto el Angulo visual) mientras que el foco permanece constante.
Los lentes Zoom tienen diferentes longitudes focales, como ya dijimos, y esta puede ser cambiada mediante uno de los anillos en el lente. Anteriormente todos los lentes zoom eran telefotos por lo que muchas personas usan los términos para significar la misma cosa. Esto es un error, puesto que hoy en día existen lentes zoom que van desde gran-angular hasta telefoto.
LOS LENTES OJO DE PESCADO O “FISHEYE”
se parecen a los ojos de los peces y tienen un Angulo visual de casi cerca de los 180 grados. Las fotos que se obtienen con estos lentes siempre muestran distorsión en los bordes de la foto.
FOTOGRAFÍAS
CON GRAN ANGULAR
FOTOGRAFÍAS
CON OJO DE PEZ
FOTOGRAFÍA
MACRO
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